Гидроизоляция подвала изнутри жидким стеклом

Гидроизоляция подвала изнутри жидким стеклом

Необходимость гидроизоляционной обработки подвала очевидна. Иначе сырость и сопутствующие ей факторы (гниль, плесень, грибок, коррозия) будут разрушать и само основание, и проникать по капиллярам в дом. Итог – необратимая порча несущих конструкций, отделочных материалов, сокращение срока службы всех элементов дома, болезненный микроклимат, холод.

Один из популярных способов защитной обработки основания – гидроизоляция подвала изнутри жидким стеклом.

У этой технологии есть много преимуществ: дешевизна, небольшой расход материала, простота нанесения. На обработку затрачивается немного времени.

Жидкое стекло практически универсально. Используется в первую очередь для пористых бетонных поверхностей, но подходит также для металлических и деревянных конструкций. Оно впитывается в трещины и поры, глубоко проникает, образует прочный кристаллический слой снаружи и полностью заполняет пустоты.

Единственное требование – четкое соблюдение пропорций и технологии обработки. В противном случае вместо прочности можно получить хрупкость.

Какое бывает жидкое стекло для гидроизоляции подвала

По химсоставу различают стекло натриевое (силикат натрия) и калиевое.

Особенность натриевого – хорошая клейкость, способность вступать в химическое взаимодействие с минеральными веществами. Этот материал часто используют для укрепления несущих конструкций, при изготовлении антисептиков и антипиренов.

натриевое жидкое стекло

Калиевое (иначе называется керамическая жидкая теплоизоляция) характеризуется устойчивостью к кислотам и высокой атмосферостойкостью. Частое применение – в качестве добавки при изготовлении ЛКМ.

калиевое жидкое стекло

Гидроизоляция подвала жидким стеклом закрывает поры бетона, сокращает впитывание влаги, увеличивает стойкость к истиранию, создает химическую защиту.

Предупреждает появление биологических продуктов сырости – плесени, грибка, гнили, улучшает огнестойкость, повышает ударостойкость.

Технология гидроизоляции подвалов жидким стеклом

Существует два основных способа использования стекла для создания гидробарьера.

В процессе подготовки к гидроизоляции поверхность бетона очищают от грязи, обезжиривают, выравнивают штукатурным раствором. Далее обрабатывают жидким стеклом с помощью краскопульта, кисточки или валика.

Концентрированное стекло разводят водой в соотношении один к двум. Расход обычно получается от 150 до 300 граммов на квадрат, в зависимости от качества основы. Глубина проникновения изоляции в поры при нанесении в один слой – один-два миллиметра. Для глубокой пропитки нужно нанести несколько слоев состава, в этом случае проникновение будет до двух сантиметров. При обработке повышенное внимание уделяется швам и стыкам.

Второй способ обработки – использование стекла в составе бетонного раствора, один к десяти. Такой гидроизоляции достаточно для подвалов, цоколей и даже для водяных резервуаров – прудов, бассейнов. Технология используется для устранения серьезных протечек, ее можно применять на сборных фундаментах деревянных домов. Пропорции нужно соблюдать внимательно, чтобы избежать хрупкости слоя, и учитывать, что состав быстро сохнет.

Такая гидроизоляция может сочетаться с традиционной битумной. Пропитывают составом бетон, дальше кладут рулонный материал. При этом рекомендуется наносить стекло дважды, чтобы наверняка заполнить поры.

Есть еще один вариант, используется не часто. Обработка жидким стеклом деревянных частей фундамента (например, столбов ) или досок внутренней обшивки подвала. Элемент, предварительно отшлифованный наждачной шкуркой, погружают в раствор жидкого стекла.

Состав можно также использовать для антикоррозийной защиты металлов – обмазать им трубы.

Гидроизоляция подвала жидким стеклом своими руками

Для нижеописанного способа обработки нужно приобрести натриевое стекло. Потребуется также раствор дегтя и глина. Порядок действий:

1. Обработать стеклом стены в три слоя.

Перед нанесением нового слоя следует дождаться полного просыхания предыдущего. Обычно на просушку уходит 15 минут, но это зависит от температуры и влажности в помещении.

2. Развести глину в воде, перемешать с концентрированным раствором дегтя до консистенции густой сметаны.

3. Обработать стенки слоем 25 сантиметров.

4. Просушить две недели и выполнить финишную отделку. Для облицовки поверхности плиткой нужно подождать три недели.

Рекомендации по использованию штукатурки со стеклом

  • наносить проникающий состав следует на мокрый бетон. Если его только что залили, не нужно дожидаться полного схватывания;
  • при горизонтальной гидроизоляции не следует использовать полосовой алюминий и свинец;
  • для конструкций, подверженных серьезной усадке, штукатурку с жидким стеклом применять не рекомендуется;
  • готовить смесь надо небольшими частями, поскольку она быстро застывает;
  • в труднодоступных местах состав просто заливают в щели и снимают лишнее кисточкой.

При работе со стеклом нужно обеспечить хорошее проветривание подвала, а также использовать универсальные средства защиты, в том числе респиратор. Работать надо в перчатках, если состав попал на кожу – тут же смыть. Материал нетоксичен, но может вызвать воспалительные процессы кожи и слизистых.

Похожие материалы:

Continue Reading

Монолитный фундамент своими руками: пошаговая фото инструкция, технология, схемы

Как самому сделать монолитный фундамент — инструкция по шагам

Какой фундамент построишь, столько дом и простоит. Поэтому отнеситесь к выбору серьезно, чтобы гарантировать сооружению долгую жизнь. Монолитный фундамент подойдет для строительства на проблемных грунтах, так как в конструкции нет слабых мест соединения, как в сборных основаниях.

Существует 3 вида основания из монолитного бетона. Выбор зависит от веса строения, типа почвы и вашего бюджета. Залить монолитный фундамент своими руками не так сложно, особенно малозаглубленную ленту и плиту.

Под всеми несущими стенами будущего сооружения делают ленту из бетона. Она бывает малозаглубленной (30 ‒70 см) и заглубленной (1 м и более). При высоком уровне грунтовых вод на глинистых почвах обязательно заглублять фундамент ниже линии промерзания почв, укреплять и изолировать от воды. Это оптимальный вариант фундамента дома с подвалом.

Самый недорогой, весь фундамент — столбы на расстоянии 1‒2 м. Подходит только для одноэтажных легких построек на неподвижных грунтах. Иногда эту технологию сочетают с лентой, чтобы сделать подпол небольшого размера.

Фундаментную плиту легко рассчитать и залить. Также как и лента, такой фундамент бывает малозаглубленным и заглубленным. Первый вариант позволяет существенно сэкономить на размере земельных работах, но не дает обустроить помещение под домом. Зато у вас сразу будет готов черновой пол. Второй тип подойдет для тяжелого строения, кроме того, там можно сделать подвал. Но стоимость такой плиты высока.

Когда целесообразно использовать:

  • Проблемные почвы.
  • Для домов из тяжелых материалов (бетон, кирпич, камень).
  • Для построек на ровной местности.

Допустим, вы уже провели все необходимые расчеты, выполнив экспертизу почвы и просчитав вес дома, и нарисовали схему будущего основания. Технология монолитного плитного фундамента проста, поэтому при желании ее просто залить самому.

1. Разметим площадь будущего дома по схеме.

2. Удалим грунт и выровняем поверхность. Оптимальная толщина монолитной плиты — 20‒40 см, в зависимости от грунта и общего веса конструкции.

3. Засыпаем песок, хорошо утрамбовываем. Для этого его лучше смочить, если есть возможность, используйте виброплиту для трамбовки. Затем засыпаем щебень, толщина каждого слоя — 10‒15 см, в зависимости от наличия бетонной подготовки и характеристик грунта.

5. Возведем бетонную подготовку. Уложите пленку на поверхность, чтобы жидкость не уходила в песок, Обычно используют марки М50‒М100. Толщина — 5‒10 см.

4. Монтируем необходимые детали водопровода и канализации. Лучше установить над трубами коробы, это убережет конструкцию от разрушения.

6. Положим материалы для гидроизоляции. Их размер должен немного превышать площадь будущей фундаментной плиты, а все швы нужно спаять.

7. Уложим слой теплоизоляции.

8. Монтируем арматуру.

9. Устанавливаем опалубку.

10. Заливаем бетон и уплотняем. Удобнее использовать виброуплотнитель, чтобы равномерно и быстро распределить бетон по всей опалубке.

11. Покрываем защитной пеленкой. Ждем 3-4 недели, пока бетон наберет достаточную прочность для дальнейших работ.

Нюансы и рекомендации по заливке

1. Зачем нужны ребра жесткости?

Плита не всегда бывает плоская. Для тяжелых строений и проблемных почв под несущие стены устанавливают ребра жесткости. Чаще всего они бывают прямоугольными или же уменьшаются к низу. Такая конструкция повышает прочность. Ребра, размещенные над плитой, позволяют создать технический подвал небольшого размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной фундаментной плиты уже не будет черновым полом.

2. Чем гидроизолировать?

Полиэтиленовой пленкой толщиной от 200 мкм или рубероидом. Существуют специальные материалы для бетона, например, Дельта МС. Он отлично изолирует от воды, а если УГВ небольшой, может играть роль бетонной подготовки. Также для этой цели используется геотекстиль.

УМЕНЬШИТ РАСХОД до 50%!
Это нужно знать каждому!

3. Обязательно ли утеплять монолитную конструкцию?

Да. Бетон хорошо проводит тепло, а большое количество арматуры создает мостики холода. Распространенные утеплители — пенополистирол и пенопластное полотно.

4. Нужно ли делать дренаж?

Однозначно нужен, если на участке высокий УГВ. Важно соблюдать уклоны труб, предусмотреть место для отводки вод, сделать колодцы, чтобы в случае заиливания труб их можно было почистить. Дренаж обычно укладывают в геотекстиль на песчано-гравийную подушку.

5. Как и из чего соорудить опалубку?

Рекомендуем использовать ламинированную фанеру. Снимать такую опалубку будет легко. Если вы делаете ее из обычных досок, обстругайте их там, где они будут прикасаться к бетону. В опалубке не должно быть щелей, а ее прочность проверяют, ударив ногой. Существует множество смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы легче было снимать ее, для этой же цели можно закрепить на ней пленку. Скреплять опалубку лучше саморезами, а не гвоздями.

6. Как правильно армировать?

Для плиты 20‒40 см достаточно 2 слоя армирования. Расстояние по горизонтали не должно превышать 20‒30 см. Расстояние до границ бетонной плиты — 15‒20 см. Для скрепления арматуру связывают проволокой. Монолитный железобетонный фундамент выдержит нагрузку двух- трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армирования подойдут стержни диаметром 10‒16 мм, в зависимости от веса дома.

7. На чем можно сэкономить?

Если вы планируете обустраивать крыльцо или террасу большого размера, сделайте там ленточный фундамент, чтобы не расходовать бетон, так как нагрузка на эту часть будет в разы меньше.

Основные ошибки при строительстве

1. Неправильный уход. Согласно инструкции бетону необходимо 28 дней для набора марочной прочности. Особенно важны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и поливайте его водой. Оптимальная температура для твердения +15-20 градусов.

2. Низкая марка. Для строительства монолитной основы необходим бетон выше М200, а если грунт проблемный — выше М300.

3. Слабая опалубка. Непрочная конструкция расширится под давлением смеси, из-за этого бетона не хватит. Такую ошибку невозможно исправить, основание придется сносить и перестраивать, так как обязательно заливать все за один раз. Если вы решили строить самостоятельно, лучше показать опалубку специалисту.

4. Недостаточная тепло- и гидроизоляция. Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, особенно для фундамента на подтапливаемых территориях, а расходы на отопление перечеркнут экономию на теплоизоляции.

5. Неправильное армирование. Связывать стержни нужно, чтобы они перекрывали друг друга на 10‒20 см в зависимости от диаметра. В монолитной железобетонной конструкции арматура препятствует растяжению, а бетон — сжатию, поэтому прочность достигается гармоничным сочетанием компонентов.

6. Крыльцо. Случается, что застройщики забывают про крыльцо. Но его лучше делать сразу, чтобы при усадке в почву дом и крыльцо не разошлись.

Если вы решили строить своими силами, заранее сделайте расчеты и нарисуйте схему, чтобы выбрать правильный тип. Не существует универсальной монолитной конструкции, подходящей для любого случая. Следуйте технологии строительства фундамента пошагово, чтобы не исправлять свои ошибки.

Continue Reading

Расход битумной мастики на 1м2

Битумная мастика – однокомпонентный пастообразный битумно-полимерный состав, готовый к использованию. Применяется для гидроизоляции железобетонных и бетонных поверхностей, защиты металлоконструкций от влияний внешней среды, а также для устройства кровель и их ремонта. Запрещается использование битумной мастики для выполнения работ внутри зданий!

Нормы расхода битумной мастики на 1м2

Давайте рассмотрим расход битумной мастики на 1м 2 в зависимости от ее вида. Существуют битумные мастики холодного и горячего применения. Первые из них могут быть выполнены на основе из растворителя или воды. Показатель по расходу зависит от вида материала. Например, горячие битумные мастики считаются безусадочными, так как нанесенный слой после затвердевания не уменьшается по своей толщине. Поэтому рассмотрим средние показатели нормы расхода битумной мастики на квадратный метр площади.

Расход мастики битумной при склеивании материалов варьируется от 0,8 до 1 кг/м 2. а при гидроизоляционных работах составляет 2,0-3,0 кг на 1 м 2 при нанесении одного слоя, имеющего толщину 2 мм.

Для нанесения слоя толщиной 2 мм требуется 3,5-3,8 кг на 1м 2 в сухом остатке.

Сухой остаток – это показатель количества вещества, которое остается после высыхания свежей холодной мастики на изолируемой поверхности. Выражается данный показатель в процентном соотношении массы от расхода истраченной мастики. Таким образом, минимальный сухой остаток увеличивает расход начального количества мастики для формирования пленки необходимой толщины.

Большинство мастик имеет сухой остаток 20-70%. Для образования покрытия одинаковой толщины количество мастики при показателе сухого остатка 20% будет затрачиваться в 3 раза больше, чем при 70%. Следовательно, чем выше показатель сухого остатка, тем выгодней работы, как по трудоемкости, так и по стоимости.

Применение битумной мастики

Работать с битумной мастикой необходимо при температурном режиме от -10°C до +50°C, при этом температура самого материала не может быть ниже +15°C. Непосредственно перед нанесением битумная мастика тщательно перемешивается. Возможно разбавление органическими растворителями, однако добавка должна составлять не более 20% от массы мастики.

Для того чтобы мастика хорошо легла, необходимо тщательно зачистить обрабатываемую поверхность от всех видов загрязнений, а также воды, включая снег и наледь. Затем поверхность просушивается и прогревается до температуры выше 0°C. Такой подход позволит нанести битумную мастику надежным ровным слоем и сэкономить на ее расходе.

Continue Reading

Расход битумной мастика для гидроизоляции фундамента

Расчет расхода битума на 1м2 гидроизоляции

Битумные мастики находят широкое применение для гидроизоляции самых различных поверхностей. Чаще всего речь идет об обработке фундамента и кровли. Стоимость битумного гидроизолятора относительно невысокая, и приобрести его можно в любом специализированном магазине. Но прежде чем покупать мастику для гидроизоляции, следует максимально точно произвести расход материала на 1м2. Многие производители указывают данную информацию на упаковке. Но в ряде случаев приходится подсчитывать расход собственными силами. Как сделать это правильно, попробуем выяснить.

Как рассчитать расход мастики

При выборе материала на основе битума для гидроизоляции фундамента обращать внимание следует на следующие моменты:

  • срок эксплуатации;
  • расход на 1м 2 ;
  • стоимость материала;
  • назначение мастики;
  • срок застывания

Поскольку различные мастики могут не совпадать по своим физико-механическим свойствам, расход материала в каждом отдельно взятом случае должен рассчитываться индивидуально. В первую очередь принимается во внимание тот факт, какое количество слоев потребуется нанести на обрабатываемую поверхность.

Зависит расход мастики и от содержания сухого остатка. При этом данный показатель предполагает число отвердевшей пленки, которая остается на поверхности после того, как материал гидроизоляции фундамента окончательно высохнет. Вычисляется сухой остаток обычно в процентах. И чем более тонкий слой на поверхности остается, тем, соответственно, больше вещества для защиты от воды и влаги фундамента будет расходоваться. Соответственно, чем выше будет показатель сухого остатка, тем меньшее число слоев потребуется наносить в процессе выполнения работы.

Пример расчета

Расчет расхода холодной битумной мастики на водной основы для гидроизоляции площади 15м 2 .

Расход нанесения материала в данном случае составляет 1 слой в 2 кг на 1м 2. Сухой показатель составляет 60%. Соответственно, наносить мастику необходимо, как минимум, в два слоя. Произведя несложные подсчеты, мы видим, что на 1м 2 требуется 4 кг (2 слоя х 2 кг), а на 15 – 60 кг.

Особенно выгодной для гидроизоляции фундамента в плане расхода является битумная мастика на водной основе. Это связано с тем, что этот материал дает минимальную усадку в процессе высыхания. Соответственно, выгода оказывается вполне очевидна одновременно по двум показателям: цена и расходование.

Расходование такого материала для гидроизоляции фундамента во многом зависит и от производителя.

Основные характеристики битумной мастики

Современное производство битумной мастики предполагает смешивание следующих составляющих:

Применение последних в большой степени способствует увеличению срока службы покрытия, делает более надежным соединение гидроизоляции фундамента с поверхностью и способствует комфорту при нанесении.

Битумная мастика применяется не только для создания качественного гидроизоляционного слоя. Данный состав находит достаточно широкое применение для заделывания трещин, наклеивания рубероида или, к примеру, устранения неровностей.

Среди основных преимуществ гидроизоляции этого типа, прежде всего, следует назвать упругость, высокую гибкость, отсутствие деформаций, а также возможность нанесения на разнообразные поверхности.

Разновидности битумной мастики

На современном строительном рынке составы на основе битума можно найти в различных исполнениях. Отличается материал не только по характеристикам, но и по количеству дополнительных добавок. Можно выделить четыре основные группы мастик:

Обыкновенная битумная

Данный вид можно считать наиболее распространенным и универсальным. Этот материал пользуется востребованностью на рынке не только из-за своих эксплуатационных характеристик, но и из-за низкой, конкурентоспособной стоимости.

Резинобитумная

Этот гидроизоляционный состав отличается высокой эластичностью и характеризуется устойчивостью к разного рода воздействиям.

Битумно-полимерная

В ее состав входит целый ряд добавок. Прежде всего, речь идет о растворителях, пластификаторах и каучуке. Состав отличается особенно длительным эксплуатационным сроком и оптимальными качественными характеристиками.

Битумно-эмульсионная

Находит применение для предварительной, а также промежуточной обработки, предваряющей нанесение основного гидроизоляционного слоя. Иначе этот состав называется праймером. Его основное отличие от обыкновенной гидроизоляции на битумной основе заключается в существенно более жидкой консистенции.

Continue Reading

Гидроизоляция пруда на даче своими руками

Делаем гидроизоляцию пруда своими руками – основные способы и правила

16 Май 2013 | Категория: Водоемы

Живописное озеро или пруд на даче – это масса положительных моментов.

Кроме своих приятных эстетических качеств и высокой декоративности, наличие небольшого водоема способствует формированию благоприятного микроклимата на участке, особенно для произрастающих рядом растений.

При желании пруд может выполнять и утилитарные функции: использование для разведения рыбы, источник воды для полива. А выращивание декоративных водных растений позволит разнообразить ассортимент.

Однако главный вопрос, которому посвящена данная статья – это гидроизоляция пруда, высокую роль которой нельзя недооценивать.

Для чего нужна гидроизоляция? Основные способы ее выполнения

Главное назначение – это удержание воды в водоеме, что особенно важно, если грунты представлены песком, водопроницаемы, а уровень грунтовых вод расположен низко. Гидроизоляция водоема может быть разной. От того, какой вид вы выберете, и будет зависеть долговечность вашего сооружения, его функциональность.

К чему приведет неправильно выполненная работа, а также неверное решение при выборе технологии устройства гидроизоляции? Ответ – к пересыханию пруда, заиливанию дна и т.д.

При выборе способа следует обратить внимание на размеры пруда, его форму, назначение, при каких условиях будет эксплуатироваться, какие особенности будет иметь конструкция.

Из самых распространенных способов гидроизоляции можно выделить следующие:

1. Использование специальной пленки . Подходит для пруда любой формы и размера. Наиболее дешевый вариант материала – это полиэтилен, однако он имеет некоторые недостатки (недолговечен, низкая эластичность, невысокая устойчивость к ультрафиолету).

Более прочным и эластичным покрытием выступает геомембрана на основе полиэтилена низкой и высокой плотности. Однако самым известным и широко применяемым вариантом является пленка ПВХ, которая по всем параметрам превосходит предыдущие материалы. Также существует пленка на основе каучука.

2. Применение готовых форм из пластика и стеклопластика . которые вы без труда найдете в специализированных магазинах. Стоимость зависит от формы, размера, объема и качества материала емкости. Так, пруд из полиэтилена на 370 л стоит примерно 5000-6000 руб.

3. Из бетона . Это один из самых дорогих и трудоемких способов, но и самый долговечный и прочный. Также его смело можно отнести к разряду традиционных. Однако стоит помнить, что этот материал чувствителен к резкому перепаду температуры, просадке грунта.

Кроме того устроить такую гидроизоляцию не всем под силу. Если постелить пленку или установить готовую форму вы сможете без проблем своими руками, то бетонную гидроизоляцию можно делать самому, если у вас есть специальные навыки.

4. Гидроизоляция глиной, или устройство глиняного замка . Глину необходимо укладывать на дно и стены водоема толщиной в пределах 20-50 см, причем не в один прием, а несколькими слоями.

5. Уплотнение грунта по методу Зеппа Хольцера . Он заключается в том, что в заполненный водой на 30-40 см котлован пруда становится экскаватор, который ковшом начинает давить (уплотнять) дно.

6. Из жидкой резины. Это достаточно новый способ, который имеет много плюсов. Подходит как для декоративных прудов, так и для плавательных бассейнов, водоемов для разведения рыбы.

Сам материал представляет собой двухкомпонентную мастику на основе полимерно-битумной водной эмульсии, наносится методом распыления. Выдерживает морозы до -60˚С, срок службы не менее 20 лет. По сравнению с пленочной гидроизоляцией жидкая резина имеет высокую устойчивость к проколам.

Перед тем, как приступить к работам по созданию пруда, стоит определиться со способом гидроизоляции, выбрать подходящий для вас вариант.

Гидроизоляция дна пруда своими руками – основные правила

Какой бы способ вы ни выбрали, есть общие правила, которые следует соблюдать. В первую очередь нужно выкопать котлован под водоем нужного размера и формы, тщательно сформировать чашу пруда. Затем необходимо выровнять дно и стенки, засыпать слой песка, который утрамбовывают в грунт.

Следующий этап зависит от выбранного гидроизоляционного материала.

Если будем использовать пленку, то сначала укладываем геотекстильное полотно (для защиты пленки от прорастающих корней растений, острых камней). Края пленки должны выходить за пределы пруда на 50 см, их хорошо закрепляют и маскируют камнями, землей. Далее засыпают землю, гравий и заполняют водой.

Если используете готовую форму. то ее просто вставляете в котлован так, чтобы край выступал на пару сантиметров над уровнем земли. Наливаете в емкость воду и с помощью уровня отрегулируйте расположение пруда. Затем свободное пространство между стенками формы и котлованом засыпаете песком, утрамбовываете, периодически его увлажняя.

В случае применения бетона, лучше обратиться к специалисту. А вот при использовании глины основание чаши котлована следует посыпать золой от насекомых, живущих в почве. Затем на дно и стены укладываем слой глины (10-15 см), который следует хорошо утрамбовать и прикрыть соломой от солнца. Когда слой немного подсохнет, укладываем второй, который также трамбуем.

Помните, что при высыхании глина дает усадку до 20%. В итоге толщина глиняного замка составит 20-50 см. После этого насыпаем щебень (фракции диаметром 3-4 см), утрамбовываем. Плюс делаем слой из гравия и речного песка, что послужит дополнительной защитой от размывания глины водой. Стоит знать, что положить глину на вертикальную стену невозможно, поэтому берега должны быть пологими.

При использовании жидкой резины сначала выкладывают геотекстиль. закрепляя его скобами, а затем при помощи распылителя наносится несколько слоев жидкой резины.

Правильно выполненная гидроизоляция – основа красивого водоема, всегда наполненного водой.

Continue Reading

Пруд на приусадебном участке своими руками

Возможно ли спорить с тем, что созерцание водной глади приводит человека в умиление, дает возможность восстановить силы и душевное равновесие, позволяет отвлечься на какое-то время от проблем. Часто выезжать на природу имеют возможность далеко не все, но обеспечить себе и своей семье полноценный отдых вполне возможно, если соорудить пруд на дачном участке. Строительство даже небольшого искусственного водоема позволит сделать дизайн участка намного привлекательнее. Не следует пугаться, что сооружение сложного гидротехнического объекта окажется не под силу — вооружившись некоторыми познаниями в области строительства, выполнить своими руками все этапы проектных и строительных работ будет на так уж и сложно.

Содержание

Как выбрать стиль пруда

Первый вопрос, который потребуется решить перед началом строительства — выбор стиля водоема. Пруд на участке должен соответствовать стилю загородного дома и сада, поддерживать концепцию ландшафта всего участка. В зависимости от ваших предпочтений, пруд может быть оформлен:

в китайском стиле — с замысловатой береговой линией, с обязательным мостиком и каменным фонариком, островком "мечты" с одиноко произрастающим деревом или красивым камнем, расположенным на нем;

в японском — отличающийся минимализмом, окруженный карликовыми деревцами, имеющий предельно простую прямоугольную форму, украшенный композицией из камней;

в пейзажном стиле — естественно вписывающийся в окружающую природу, окруженный растительностью, возможно — композицией из валунов и дорожкой, мощеной из плоских камней;

в стиле регулярного сада — с отчетливыми геометрическими формами, без окружения пышной растительностью;

в стиле авангардном — с четкими прямыми береговыми линиями, без излишней растительности, допускающий соседство с необычной формы конструкциями из стекла, пластика или металла;

в пейзажном стиле, наиболее живописном, позволяющем оформить произвольную форму водоема камнями и растительностью, произрастающей в данной местности или экзотической, с мостиком и мощеными дорожками вокруг него;

в стиле формальном с прямоугольным очертанием берега или круглым, подчеркивающем красоту линий дома, расположенного невдалеке от него, с дорожками из террасной доски и мостиком из того же материала;

в каскадном варианте, наиболее сложный по сооружению, но очень живописный, создающий мягким журчанием воды особую атмосферу комфортности в саду.

Строительство водоема своими руками — как выбрать место для сооружения пруда и определить его оптимальный размер, материалы

Чтобы максимально уменьшить проблемы, возникающие в процессе эксплуатации и обеспечить ему максимальный срок существования, потребуется выбрать место для расположения водоема с учетом рекомендаций специалистов.

выбираем место для водоема

Необходимо учитывать, что в освещенном на протяжении всего дня водоеме намного активнее развиваются зеленые водоросли, что приводит к "цветению воды". Следовательно, на территорию, выбранную для размещения, обязательно должна падать тень, хотя-бы на протяжении нескольких часов в день. Неправильным будет также размещение водоема в затененной зоне сада — от недостатка света будут страдать высаженные возле него декоративные растения.

Неплохим вариантом будет расположение водоема вблизи от зоны отдыха с беседкой, мангалом или печью-барбекю — у отдыхающих всегда будет возможность полюбоваться изумительной красотой водной глади. Желательно, чтобы юго-западная сторона водоема была открыта для солнечных лучей на протяжении примерно 5 часов. Большие тенистые деревья расположенные вблизи водоема будут загрязнять воду осыпающейся листвой и веточками.

размеры водоема

Сооружая пруд своими руками на участке следует знать, что его оптимальный размер может составлять около 3% от общей площади. Но если участок маленький, в 6 соток, то даже 18 кв. м могут оказаться непозволительной роскошью.

Вместе с тем, создание маленького водоема осуществить своими силами намного проще, потребуется приложить меньше физических усилий, да и затраты на материалы снизятся. По этой причине главными критериями решения вопроса о размерах пруда можно считать:

свои финансовые возможности,

работоспособность создателей будущего водоема,

органичность сочетания габаритов пруда с другими сооружениями на территории участка,

соответствие водоема стилю дизайна участка.

Глубина пруда проектируется в зависимости от тех функций, которые на него будут возлагаться, пруд должен иметь глубину трех степеней:

  • первой — для высадки прибрежных растений
  • второй — для мелководных растений типа водяных кувшинок,
  • третей — обеспечивающей безопасную зимовку рыб.

​Не следует добиваться очень большой глубины пруда — достаточно будет просто оборудовать около пятой части его площади углублением примерно в полтора метра (это несколько ниже, чем глубина промерзания грунта зимой), именно здесь будут зимовать рыбки.

какие материалы использовать

Вариантов использования строительных материалов может быть много, их выбор в основном зависит от финансовых возможностей владельцев участка. Если говорить о сооружении малобюджетном и быстровозводимом то можно упомянуть вариант с использованием готовой емкости из пластмассы, если же планируется капительное сооружение, то лучшим вариантом будет строительство пруда с бетонным основанием. Оно наиболее затратное по деньгам и времени, кроме рытья котлована понадобится сооружение опалубки, армирование и заливка ее бетоном.

На практике для гидроизоляции водоема зачастую применяют полиэтиленовую пленку.

искусственный пруд на участке — план строительства

Устройство пруда на участке потребует применения специального оборудования, в первую очередь — это насос для перекачивания и фильтрации воды. Если планируется строительство бюджетного пруда, то рациональным вариантом гидроизоляции будет использование влагостойкой пленки. Именно этот способ сооружения водоема будет рассматривать в этой статье.

Строительство водоема, его главные этапы

составляем чертеж объекта

Сначала составляем план-схему, на ней указываем глубину расположения каждой из куртин и их размеры. Также потребуется составить примерную схему, по которой будет осуществляться декорирование водоема. Чем тщательнее будет выполнено проектирование, тем меньше ошибок и недоразумений будет возникать в процессе работы.

Также потребует подумать над тем, как облагородить пруд на участке — на этом этапе определяем на каком из компонентов водной композиции можно будет сделать акцент — возможно это будут какие-то необычные растения, камень или скульптура.

делаем планирование на местности

При проектировании не забудьте предусмотреть достаточное количество места на уступах-куртинах для высадки растений. Также следует предусмотреть место для размещения каждого из функциональных элементов обустройства водоема.

Обозначить очертания границ пруда на местности можно использовав обычный песок, веревку или длинный поливочный шланг. Далее по ним сплошной линией очерчивают контуры. Обязательно следует убедиться в том, что берега водоема находятся в одном уровне. Для измерений можно использовать или водяной уровень нужной длины, или же обычный полуметровый уровень, накладывая его на длинную доску, соединяющую противоположные берега.

рытье котлована

В соответствии с размеченными, линиям роют котлован. Выкопав яму на глубину первого яруса отмечают границы куртин и только затем продолжают копать углубление до следующей отметки. Достигнув уровня второго яруса отмечают площадь, которую будет занимать самая глубокая часть водоема и выкапывают углубление в котловане.

Учитывая, что копание большого по площади пруда потребует немалых физических усилий и затрат времени, может оказаться рациональным решение о привлечении профессиональных землекопов или аренде мини-экскаватора.

Если участок находится в низменной или заболоченной местности, то следует подготовиться к ситуации, когда на дне ямы начнет скапливаться жидкость. В таком случае потребуется использовать специальный насос для перекачивания воды с включением твердых и взвешенных примесей. Откачанную воду можно сливать в выкопанную невдалеке траншею.

После окончания работ по рытью котлована, путем замеров, определяют площадь его поверхности и узнают размеры гидроизоляционной пленки. Не забываем прибавить по краям пленки примерно по полметра материала на припуски.

При рытье котлована образуется немало лишнего грунта — использовать его можно с пользой. К примеру, для сооружения основы альпийской горки или декоративной горки для создания ручейка, стекающего в пруд.

При покупке пленки следует приобрести такое-же количество геотекстиля — укладка его под пленку предупредит возможные повреждения полиэтилена корнями растений. Чтобы получить экономию вместо геотекстиля можно использовать бывший в употреблении линолеум или рубероид. Иногда в яму засыпают песок и утрамбовывают его.

как правильно уложить пленку

Строительство водоемов в саду всегда требует выполнения гидроизоляционных работ, подойти к ним следует с внимательностью. После укладки слоя геотекстиля (линолеума, песка) в котлован осторожно укладывают пленку. По периметру водоема роют неглубокую траншею и укладывают в нее излишки пленки, чтобы она хорошо держалась, засыпают щебнем. Лучше укладываться будет прогретая пленка, потому для работы желательно выбрать жаркий летний день. Размягченная пленка будет плавно огибать каждый уступ в котловане.

Кромку пруда можно укрепить красиво уложенными натуральными камнями, украсить валуном необычной формы или композицией из нескольких каменных фрагментов.

Подготовленные заранее растения размещают в пластиковые контейнеры и расставляют на ярусах, предназначенных для них. Дно пруда выкладывается щебнем или камнями.

После завершения подготовительных работ можно заполнить пруд водой.

При этом не лишним будет снять показания счетчика и запомнить, какой объем воды потребуется — в дальнейшем это поможет правильно подобрать насосное оборудования для перекачивания воды и объемы химических реагентов, которые для обработки жидкости в пруде в процессе эксплуатации.

Сооружение ручья

Избавить пруд от проблемы с застоем воды поможет создание впадающего в водоем ручья. исток ручья должен быть выше уровня воды в водоеме, к примеру — на сооруженной из излишков грунта горке. Подача воды будет организована при помощи погружного насоса. Следует хорошо подумать над маскировкой всех компонентов системы подачи воды, устье ручейка можно оформить красивыми камнями, галькой, глиняными емкостями ручной работы. Погружной насос устанавливают на дне водоема, от него протягивают систему труб к истоку ручья, при этом в систему обязательно устанавливают напорный очистной фильтр, он работает эффективнее, чем проточный.

Пруд готов к эксплуатации. Далее потребуется периодический уход за ним: профилактическая обработка воды, очистка воды от мусора, контроль за размножением водорослей. На зиму растения, выращиваемые в контейнерах извлекают из воды и относят в подвал.

Особенности пруда для разведения рыбы

Чтобы обеспечить нормальное содержание рыб в пруду и получить возможность заниматься рыбной ловлей потребуется определить вид рыбы, пригодный для разведения в стесненных условиях небольшого водоема. Наиболее неприхотливы к условиям содержания караси и карпы, в условиях искусственного водоема на выращивание двух десятков рыбин потребуется всего 1 кубометр воды.

Оптимальные габариты частного водоема — глубина около 1,5 м при площади от 25 квадратных метров. Преимущество такого водоема — быстрое прогревание воды до 24-25 градусов — температуры оптимальной для жизнедеятельности рыб семейства карповых. При температуре на десяток градусов ниже аппетит у рыбок ухудшается, отмечается спад в активности их роста. Также опасен перегрев воды до температуры выше чем 30 градусов.

Если у хозяев появится желание разводить в пруду раков, то на дно потребуется уложить старые керамические емкости или остатки труб — такое укрытие потребуется ракам на период линьки.

Какую воду использовать для заполнения водоема

Специалисты утверждают, что для наполнения пруда можно использовать любую воду, в том числе и водопроводную. Но после заполнения пруда не следует сразу выпускать в него рыбу — лучше выждать пока вода прогреется и в ней размножатся микроорганизмы, т.е. она станет "живой". Для ускорения процесса в колодезную или водопроводную воду можно добавить хотя-бы несколько ведер воды из обжитого водоема или же просто набросать на дно чистой скошенной травы.

Для облагораживания берегов водоема, в котором будет разводиться рыба применяют высаживание камышей и ивы.

Микроклимат в водоеме должен соответствовать нормативному

Поскольку в пруд будут заселяться живые существа, потребуется позаботиться о создании надлежащего микроклимата. Желаемая среда для разведения рыб должна иметь нейтральную кислотность, порядка 7-8 pH. Если кислотность ниже нормы — в воду вносят рассчитанное количество раствора соды или порцию известняка. Пробы на кислотность следует брать на разных участках водоема и на разной глубине. Если применение добавок будет давать только временные изменения, то придется поискать причину, вызывающую изменение кислотности.

Перед тем, как выпускать в водоем рыбу потребуется уравновесить температуру в емкости для перевозки рыбы и в пруду — иначе у рыб может развиться температурный шок, в некоторых случаях он вызывает массовую гибель рыб в течении суток.

Каких ошибок следует избегать при сооружении садового водоема

Мы рассмотрели как выкопать пруд на участке, избежать наиболее распространенных ошибок при выполнении работ помогут рекомендации:

  1. Не следует для оформления водоема использовать камни одинаковой формы и размера — такое решение снизит декоративность пруда, придаст ему скучный вид.
  2. Не следует делать пруд очень глубоким, оправданная глубина, даже в случае разведения рыб — в пределах 2 м.
  3. Не следует бояться, что земля для выращивания растений будет загрязнять воду, в таком грунте большое процентное содержание глины, которая препятствует его размыванию водой. Кроме того укреплению грунта будут способствовать активно развивающиеся корни растений. Впрочем, контейнерный вариант озеленения имеет свои преимущества — он дает возможность быстро перегруппировать растения и тем самым преобразить вид водоема. Но контейнерный метод содержания растений негативно сказывается на их развитии и тормозит рост.
Continue Reading

Гидроизоляция балкона своими руками: секреты, эффективные методы и полезные советы

Гидроизоляция балкона: секреты, эффективные методы и полезные советы

За состоянием балкона или лоджии необходимо тщательно следить. Именно конструкции балкона наиболее подвержены негативным атмосферным явлениям, воздействиям влаги и резких перепадов температуры. При этом балконное помещение можно эффективно использовать. Его превращают в мини-склад для хранения вещей, освобождая полезное пространство внутри квартиры. Некоторые оборудуют там небольшую комнату, отдыхая на балконе вечерами, как на мансарде: воздух там всегда свежий. Разумеется, только надёжная гидроизоляция обеспечит на балконе или террасе действительно безопасные и комфортные условия.

Многие уверены, что бетонные стены надежно защищены от воды облицовочной плиткой. Это не так – влага легко проникает на стену под облицовкой.

Позаботьтесь о гидроизоляции балкона заранее, не дожидаясь холодов или наступления периода дождей. Хорошо оборудованный балкон будет служить вам долго. Например, тщательно проведя изоляцию, на балконе можно устроить настоящий зимний сад. Это красиво, уютно и полезно для здоровья.

Значение гидроизоляции балкона

Сейчас большинство жильцов многоэтажных домов начали больше внимания уделять состоянию балконов. Это вполне закономерно. Недостаточный контроль изоляции балкона от влаги приводит к негативным последствиям:

  • утрата балконом первоначального эстетичного вида, отслоение панелей и элементов декоративной отделки;
  • коррозия металлических деталей, креплений;
  • образование плесневого налёта, грибка, сопровождающееся появлением неприятного запаха.

Согласитесь, на такой балкон уже не так приятно выходить, а иногда даже опасно.

Итогом разрушительного воздействия влаги на балкон при отсутствии гидроизоляции может стать полная утрата конструкцией её несущих функций. Балконы иногда обрушаются! Там, где нет необходимой гидроизоляции, он становится опасен для хозяев и окружающих!

Процесс подготовки балкона или лоджии к гидроизоляции

Первый этап – подготовка к изоляции. Работайте тщательно и аккуратно.

  1. Осторожно и аккуратно, не нарушая целостности, произведите демонтаж напольного покрытия балкона.
  2. Внимательно осмотрите бетонную плиту. Определите все участки, где кусочки бетона уже пришли в негодность, начали отслаиваться и осыпаться.
  3. Все рыхлые участки бетона удаляйте перфоратором.
  4. Щёткой с жёсткими ворсинками очищаете бетон он скоплений грязи и пыли до прочного и чистого основания.
  5. Тщательно избавьтесь от остатков цемента, клея.
  6. Болгаркой можно немного расширить мелкие трещины, чтобы дать раствору будущей стяжки нормально проникнуть в глубину. Крупные трещины выравниваем до штрабы П-образного вида. Все образовавшиеся канавки надо тщательно очистить от мусора.
  7. Удалите фрагменты бетона с обнажившейся арматуры.
  8. Очистите арматуру от скоплений ржавчины. Это можно сделать механически, но лучше использовать химический состав. Металл должен стать чистым.
  9. Покройте арматуру составом с антикоррозийным воздействием.
  10. Тщательно восстанавливайте бетонное покрытие: подойдут как специальные составы, так и обычный цемент.
  11. Осмотрите крышу балкона и определите все проблемные места, где проникает влага.
  12. Очистите крышу и перегородки от мусора и пыли, увлажните их. Снимите все остатки краски, клея.

Только после полной подготовки к гидроизоляции, можно начинать покрывать балкон или террасу изоляционными составами.

Занимаясь строительством и ремонтом, вы наверняка столкнетесь с напыляемыми методами изоляции. Подробности читайте в нашей статье .

Используемые материалы

В ходе работ вы можете использовать следующие материалы, инструменты и составы:

  • мерные ёмкости;
  • ведро или таз;
  • кисть с жёстким синтетическим ворсом;
  • перфоратор;
  • отбойный молоток;
  • состав «Скрепа М500»;
  • «Пенекрит»;
  • «Пенетрон»;
  • фольгированный пенополистирол;
  • герметик;
  • монтажная пена (без толуола);
  • «КТ трон»;
  • респиратор;
  • плотные резиновые перчатки;
  • защитные очки.

Материалы можно выбирать в соответствии с местом, которое вы изолируете, вашими личными предпочтениями. КТ трон может быть обмазочным или проникающим. Проникающие составы подходят только для бетона. При обработке кирпичного или деревянного балкона надо применять обмазочные составы.
Сейчас используют также рулонные материалы на основе полиэтилена, которыми обклеивают поверхности. Востребован пенофол.
Пол балкона можно хорошо заизолировать дополнительно, если использовать современный фольгированный утеплитель. Перемычки балкона из бетона или кирпичей отлично гидроизолирует пенополистирол. Иногда используют для этих целей плиты из минеральной ваты, но они не приспособлены для изоляции балкона, поскольку подвержены воздействию конденсата влаги.

Ориентировочные цены на материалы для гидроизоляции балкона

Остекление открытого балкона

Безусловно, для обеспечения качественной гидроизоляции балкона вам понадобится его остеклить. Обратите внимание, что просто установить стеклопакеты недостаточно. Важно хорошо оборудовать наружный карниз, а также провести тщательную герметизацию всех швов. Для этого можно использовать монтажную пену, различные герметики. Обращайте внимание на инструкции и учитывайте, что ваш герметик будет подвергаться перепадам температуры.

Гидроизоляция балкона проникающими составами

Проникающие составы подходят для бетонных поверхностей.

  1. Сначала нужно увлажнить бетон;
  2. Нанесите первый слой состава (например, Пенетрона) на мокрый бетон с помощью кисти с синтетическим ворсом;
  3. Подождите, пока первый слой немного схватится, но не успеет полностью засохнуть;
  4. Слегка смочите поверхность и наносите второй слой состава. Рекомендуется наносить состав в перпендикулярных направлениях;
  5. Следите за состоянием поверхностей трое суток. Они должны быть защищены от перепадов температур, любого механического воздействия;

Состав не должен шелушиться, растрескиваться.

Укройте поверхность плёнкой. Слегка смачивайте поверхность, аккуратно распыляя воду.

Как сделать гидроизоляцию балкона при помощи обмазочных составов

Когда поверхность кирпичная, полиуретановая или каменная, проникающий состав не подойдёт. Применять нужно обмазочную смесь.

  1. Увлажните перегородку, пол балкона;
  2. Наносите первый обмазочный слой;
  3. Действуйте кистью в одном направлении, следите за равномерностью слоя;
  4. Второй слой надо наносить спустя пять часов. Соблюдайте направление: оно должно быть перпендикулярно первому;
  5. Армировочная сетка используется в местах, где проходят межплиточные швы. Ячейки должны быть пятимиллиметровые. Утопите сетку в слое гидроизоляции;

Также смотрите пошаговое видео по гидроизоляции балкона с помощью мастики:

Обмазочные смеси образуют качественное эластичное покрытие, надёжно устраняют трещины.

Выясните все «подводные камни» при проведении гидроизоляции погреба изнутри своими руками.

Гидроизоляция потолка и крыши балкона

Обязательно уделите внимание гидроизоляции крыши балкона.

  1. Обработайте плиту составами (проникающими или обмазочными);
  2. Устраните все щели, трещины. Используйте герметик;
  3. Можно прикрепить дополнительную изоляцию из пенофола или пенополистирола;

Если балкон находится на верхнем этаже, необходимы дополнительные работы:

  • железобетонную кровлю покрывают кровельной мастикой;
  • когда крыша черепичная или из металла, мастика наносится в стыки материалов;
  • швы между панелями герметизируют на уровне технического этажа.
  • Крышу верхнего этажа удачно дополняют мансардные окна.

Гидроизоляция балконных перегородок

Перегородки обрабатывают так же, как и пол. Выбирайте, какие средства вам подходят: обмазочные или проникающие. Оптимальный вариант для изоляции перегородки – фольгированный пенополистирол. Его просто тщательно приклеивают на перегородки.

Выполняйте все работы по гидроизоляции вашего балкона тщательно и аккуратно. Обязательно внимательно читайте инструкции и соблюдайте их. Тогда отличный результат гарантирован: вы будете наслаждаться комфортом на балконе, сможете эффективно его использовать.

Гидроизоляция балкона: секреты, эффективные методы и полезные советы. 3.2 out of 5 based on 11 ratings

Понравилась статья?

Расскажите своим друзьям и коллегам с помощью кнопок социальных сетей. Спасибо!

Далее обычно читают:

  • Как сделать пароизоляцию бани: советы и рекомендации
  • Утепление балкона: способы и материалы
  • Утепление крыши пенопластом — преимущества, советы и рекомендации
  • Гидроизоляция под профнастил — виды материалов и правила их монтажа

Комментарии к статье «Гидроизоляция балкона: секреты, эффективные методы и полезные советы»

Богданус 27.02.2014 в 21:12

Ремонт балкона может затянутся на два или 3 дня если подвесной балкон бельеэтаж то на 1-2 дня но если на первом этаже то 1 день
Нужно при ремонте или обновления балкона привести в порядок стенку и карниз и бетонный пол.
1)Очистим наш бетонный пол от скоплений грязи, пыли. Подойдёт щётка с жёсткими ворсинками. Весь бетон должен стать прочным, чистым.Пол балкона можно хорошо заизолировать при помощи современной фольгированного утеплителя.
2)Боковые стенки обрабатываем пластмасово — деревяными или железними бордюрами из кирпичной или железних сваив или продолговатих брусьев через специальные канавки.
3)Крышу и навес делаем из деревянной пластмасовой арки.
Очистим арматуру крыши вначале от скоплений ржавчины. Можно сделать механически, но лучше использовать химический состав. Металл должен стать чистым.
Покроем арматуру составом с антикоррозийным воздействием и ставим на опори и приделываем шуруповертом или дрелью с гвоздями между пахом и деревянной насадкой между двумя опорами потом вкручиваем туда винти.

Юрий 04.03.2014 в 20:37

Думаю, что в процессе подготовки основания балкона к гидроизоляции надо трещины расшивать обдуманно. По незначительным трещинам необходимо просто пройти болгаркой, лишь слегка расширив их. А большие трещины немного выровнять и очистить.

Игорь 19.03.2014 в 18:10

Волею судьбы. пришлось переехать в очень старый дом,балкон в котором мало сказать в ужасном состоянии ( в некоторых местах действительно видно арматуру). Обратился в управляющую компанию ,сказали. Ремонт за ваш счет. Прочитал статью в принципе не так уж и сложно ,сделать самому.

Continue Reading

Гидроизоляция фундамента своими руками: виды и особенности монтажа

Если вы считаете, что фундамент не гниет, не ржавеет и не разлагается, вы глубоко ошибаетесь. Здесь дело даже не в этом – гидроизоляция фундамента необходима для того, чтобы предотвратить проникновение грунтовой влаги в подвальные помещения дома и в находящиеся над землей стены. Ни для кого не секрет, чем грозит бесконечный цикл замерзания влаги внутри стен – естественно, это ведет к постепенному их разрушению. То же самое происходит и с верхней частью фундамента. Дом без защищенного от грунтовой влаги фундамента долго не простоит! Решением данного вопроса мы и займемся в текущей статье от сайта stroisovety.org, в которой подробно рассмотрим вопрос, как выполняется гидроизоляция фундамента своими руками, изучим ее виды и тонкости монтажа.

Гидроизоляция фундамента своими руками фото

Гидроизоляция фундамента своими руками: необходимые материалы

На сегодняшний день материалов, с помощью которых можно выполнить гидроизоляцию фундамента, не так уж и много – условно их можно разделить на 4 группы: обмазочные, рулонные, напыляемые и проникающие.

1. К обмазочным материалам для гидроизоляции фундамента относят небезызвестную битумную мастику – это наиболее распространенный материал, применяемый как в капитальном, так и в частном строительстве. Обмазочная битумная мастика считается наименее долговечным материалом – это обусловлено наносимым на фундамент слоем мастики и ее адгезии к бетонным и цементным поверхностям. Как правило, обмазочная гидроизоляция фундамента используется совместно с рулонным материалом. Наносится битумная мастика достаточно просто – поверхность фундамента необходимо полностью очистить от пыли, грязи и плохо держащихся элементов. По-хорошему, фундамент нужно покрыть грунтовкой глубокого проникновения и только потом с помощью макловицы или большой кисти нанести на него битумную мастику. Необходимо следить за целостностью создаваемого покрытия – пропускам здесь не место.

Обмазочная гидроизоляция фундамента фото

2. К рулонной гидроизоляции относят материал, изготовленный на основе битума и резины. Оклеечная гидроизоляция фундамента – это рубероид. акваизол и тому подобные материалы, которые наплавляются на поверхность с помощью газовой горелки. По своей стоимости данный тип гидроизоляции намного дороже битумной мастики. Как правило, он наклеивается в два слоя так, чтобы верхний материал перекрывал стыки нижнего слоя. Не следует забывать и о нахлесте 15–20см, который гарантирует герметичность швов.

Гидроизоляция фундамента рубероидом своими руками фото

3. Напыляемая гидроизоляция – изобретение современной промышленности. К ее основным свойствам можно отнести долговечность и дороговизну. Со своими задачами этот вид материалов справляется больше, чем на 100%. Наносится она с помощью компрессора и специального распылителя – эти работы выполняются очень быстро. Устройство гидроизоляции фундамента с использованием данного материала является достаточно дорогостоящей технологией – кроме непосредственного гидроизоляционного материала понадобится еще и геотекстиль, с помощью которого выполняется армирование поверхности.

Напыляемая гидроизоляция фундамента фото

4. Проникающая гидроизоляция является самым дорогим материалом. Как правило, ее изготавливают из смеси цемента, специальных добавок и кварцевого песка. Наносится такая гидроизоляция по принципу штукатурки или шпаклевки. Для достижения наибольшей эффективности гидроизоляция фундамента дома с помощью этих смесей производится в два слоя, каждый из которых наносится в противоположных направлениях.

В принципе, если речь идет о частном строительстве, а тем более о гидроизоляции фундамента своими руками, то среди всех этих материалов можно выбрать первый и второй – мастика для гидроизоляции фундамента сделает полдела, а окончательно завершит его рулонный материал. Такая технология позволяет дешево и сердито сделать качественную и долговечную гидроизоляцию фундамента. Если, конечно, делать все правильно.

Гидроизоляция фундамента дома фото

Технология гидроизоляции фундамента: тонкости и нюансы

Откровенно говоря, вопрос, как сделать гидроизоляцию фундамента, необходимо рассматривать еще на стадии его возведения, но если по каким-либо причинам она не была выполнена, то сделать это никогда не поздно. Хотя намного сложнее. Для осуществления такой затеи придется откопать весь фундамент, только делать это лучше поэтапно, чтобы не ослаблять строение. Начать нужно с углов – изолировать и закопать, хорошо уплотнив грунт. Потом перейти на стороны фундамента – сначала одну, потом другую, третью и так до конца.

Теперь о самой технологии гидроизоляции фундамента. Существует два варианта ее устройства. Горизонтальная гидроизоляция фундамента и вертикальная – наиболее оптимальным решением будет комбинирование этих способов. Первый слой изоляции наклеивается горизонтально, а второй – вертикально (последний является достаточно эффективной защитой первого).

Устройство гидроизоляции фундамента фото

Итак, фундамент мы откопали. Теперь дело за очисткой поверхности – здесь придется изрядно потрудиться. Нужно удалить весь грунт, прилипший к основанию дома и забившийся в ямки и швы. Вся трудность заключается в том, что воду для очистки фундамента лучше не использовать. Хотя, как знать, если работы производить с помощью какой-либо мини-мойки, то вряд ли вы капитально заполните водой траншею. После такого купания рубероид или акваизол к фундаменту «прилипает» хорошо.

При таких работах особое внимание необходимо уделить выбоинам и швам.

  • Во-первых, еще до нанесения мастики их необходимо заделать цементным раствором или клеем для кафеля.
  • Во-вторых, с особой тщательностью их нужно пропитать битумом.

Как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками фото

После высыхания мастики можно двигаться дальше и приступать к наклеиванию рубероида. Гидроизоляция фундамента рубероидом требует наличия газовой горелки, которая подключается к переносному баллону с газом. Мастика разогревается, после чего к ней прикладывается рубероид, который тоже подвергается тепловой обработке. В процессе его приклеивания необходимо тщательно прижимать рубероид к основанию фундамента. Первый слой рулонной гидроизоляции лучше накладывать горизонтально – каждая наклеиваемая выше полоса изоляции укладывается внахлест на нижнюю.

Второй слой выполняется вертикально – рубероид достаточно легко склеивается между собой при разогревании. Главное понимать, что этот материал не должен иметь верхнего напыления, которое наносят на кровельный материал. Второй слой рубероида наклеивается также с нахлестом. При этом, углы фундамента необходимо рубероидом заворачивать, а не обрезать его.

Гидроизоляция фундамента: применяемые материалы фото

Вот, в принципе, и вся технология, согласно которой выполняется гидроизоляция фундамента своими руками. Главное понимать, что для того, чтобы получить надлежащую защиту дома от грунтовых и поверхностных вод, необходим целый комплекс мероприятий. Совместно с гидроизоляцией фундамента нужно сделать его дренаж. Кроме того, неоценимую помощь в защите строения оказывает отмостка и система водоотведения дождевых и талых вод.

Автор статьи Александр Куликов

Сходное

  • Самовыравнивающийся пол своими руками: его преимущества и технология монтажа

Одним из основных требований, которые выдвигаются современным строительным материалам, является простота использования – чем легче создается та или иная поверхность,…

  • Как утеплить пол на балконе: варианты и их особенности

    Вопрос, как утеплить пол на балконе, можно решить разными способами – все существующие нынче варианты теплоизоляции являются весьма эффективными, но,…

  • Continue Reading

    Утепление и остекление балконов технология монтажа

    Как утеплить и остеклить балкон

    На качественно утепленном балконе можно оборудовать еще одну комнату.

    Во-первых, прежде, чем планировать утепление и направление использования балкона, разрабатывать проект его интерьера, необходимо посетить местный архитектурный отдел, офис Управляющий Компании, отдел БТИ.

    Любое утепление и остекление балконов является вмешательством в функциональность общедомовых систем.

    Конструктивные изменения, затрагивающие коммуникации — отопление, электричество, а также изменения, вносимые в облик дома — остекление, должны проводиться только после оформления разрешений этих организаций.

    Проектирование

    Оптимальный вариант — доверить проектирование профессионалам. Еще лучше, если утепление балконов будет разработано именно силами УК, местного архитектурного отдела, либо компаниями по их рекомендации. В этом случае со стороны владельца балкона требуется только внимательно читать договор и оплатить услуги.

    Внимание! Схема, обычно практикующаяся при оформлении договоров — увидел, прочел, подписал, неправильная! Следует внимательно изучить все его пункты. При необходимости можно взять экземпляр с собой для консультации с независимым экспертом, юристом.

    Устные договоренности и гарантии с юридической точки зрения значения не имеют. Все обещания, гарантии должны быть внесены в соответствующие пункты договора.

    Работы по утеплению балкона с панорамным остеклением лучше доверить профессионалам.

    Компания, оказывающая услуги, проведет необходимые мероприятия по оценке состояния конструкции балкона, оформит разрешения и даже предоставит фото вариантов внешнего и внутреннего оформления.

    Спланировать утепление и остекление балконов можно полностью самостоятельно, при этом необходимо учитывать:

    • требования архитектурных и строительных норм;
    • планируемые условия эксплуатации;
    • технические характеристики и степень износа конструкции.

    При расположении квартиры на первом этаже можно обратить внимание на пространство под ним. Оно может быть использовано в качестве хранилища для маринованных и соленых заготовок, хранения различных предметов. В сочетании с остеклением таким образом гарантируется утепление пола балкона .

    Преимущества утепленного балкона

    Утепленный балкон можно присоединить к комнате.

    Учитывая специфику навесной конструкции, получить полноценное отапливаемое помещение на площадках балконов не всегда возможно, особенно если планируется утепление старых изношенных конструкций. Стеклопакеты из дерева, ПВХ с двойным, тройным остеклением обладают большим весом, такое утепление может создать серьезные нагрузки на сооружение и стать причиной его обрушения.

    Положительный эффект гарантирован, даже если исключить возможность кирпичной кладки ограждения, монтаж стеклопакета, установку нагревательного оборудования — «теплый» пол, электрообогреватель, радиатор общедомовой отопительной системы. Простое одинарное алюминиевое остекление защит пространство балкона от ветра, осадков, пыли. Помещение превратиться в своеобразную веранду, где можно будет не только сушить белье, хранить различные предметы, но и «выгуливать» члена семьи с ограниченной подвижностью. На застекленный балкон можно спокойно поставить коляску с малышом, пока он «гуляет» мама благополучно успеет навести порядок, например в папках с фото.

    Остекление может быть как обычным, так панорамным, безрамным.

    Даже обычное остекление будет способствовать сохранению стабильности микроклимата в соседствующей с балконом комнате:

    • предупреждение теплопотерь;
    • защита от перегрева;
    • защита от прямого воздействия влаги, грязи, УФ.

    Комфортные условия проживания, продление срока эксплуатации элементов оконной и дверной систем, сохранность материалов балконного интерьера.

    Холодное остекление балконов

    Самое простое утепление балконов — герметичная отделка парапета и одинарное остекление с алюминиевым или деревянным профилем. Отделка ограждения — пластиковая, деревянная вагонка, металлический сайдинг, любые другие листовые материалы.

    Безрамным или панорамным остеклением балкону можно придать легкость и изящество. Даже на фото видно, как наполненная воздухом и светом конструкция «парит» в воздухе.

    Технология

    Ограждение, стена дом очищается от загрязнений, проводятся необходимые ремонтно-восстановительные мероприятия. При необходимости поверхности выравниваются, покрываются грунтовками — по металлу, по бетону, по кирпичу, по штукатурке соответственно.

    Формируется проем, в которое будет устанавливаться остекление. По бокам, например, с солнечной стороны, могут быть запланированы глухие непрозрачные стенки — пластик, дерево, металл.

    Затем устанавливается остекление. Крепление листовых материалов к ограждению осуществляется саморезами, дюбелями, на обрешетку или сразу к основанию.

    Внутренняя отделка помещения балкона — парапет обшивается листовыми материалами. Стена дома — обшивка, штукатурка, окрашивание. Пол балконов можно застелить деревом (на лаги), покрасить, выложить керамогранитом. Использование линолеума в неотапливаемом помещении не рекомендуется — плита под ним будет мокнуть. Потолок — окрашивание, сайдинг.

    Полноценное утепление

    Для создания полноценного жилого помещения на площади балкона потребуются услуги строительных организаций, имеющих возможность проводить работы на высоте.

    Главное условие — надежность основания.

    Технология работ

    После утепления балкона стоит позаботиться про его освещении и вентиляцию.

    Начальный этап, как и в первом случае — очистка, ремонт/восстановление, выравнивание и обработка защитными составами.

    В зависимости от состояния основания вместо металлического ограждения может быть установлено кирпичное — толщина 1/4 или 1/2 кирпича.

    Также оформляется проем для остекления. Вот только наружная или внутренняя отделка будет монтироваться на теплоизоляционную систему.

    Утепляется потолок, пол. Утеплитель не устанавливается только на поверхность стены дома.

    Одновременно с утеплением, остеклением балкона необходимо продумать его освещение и вентиляцию.

    (Пока оценок нет)

    Continue Reading

    Утепление лоджии: с чего начать работы?

    Утепление лоджии

    Для чего нужно утепление лоджии

    Часто жильцы страдают от недостатка квадратных метров жилплощади и хотят ее увеличить. Многие для этих целей используют лоджии. Некоторые сносят перегородку между лоджией и квартирой, но при этом не стоит забывать регистрировать такую переделку. Установка батарей на лоджии также является нарушением без согласования. Вариант утепления лоджии своими силами, который будет рассмотрен далее, является самым оптимальным, не несет за собой проблем с жилищными конторами и позволяет превратить лоджию в теплое и уютное помещение. Принято считать, что на лоджиях и балконах часто хранятся вещи, которыми люди не пользуются, а выбросить жалко. Но утеплив лоджию своими силами, вы сможете хранить там и нужные вещи без риска испортить их.

    Утепленные лоджии могут быть использованы в качестве дополнительной комнаты, что значительно увеличивает места для отдыха в Вашем доме.

    К тому же утепление необходимо и для того, чтобы избежать утечки тепла из квартиры. Застройщики обычно уделяют внимание теплоизоляции стен. забывая о наружных элементах, таких, как лоджия и балкон. На открытые балконы попадают осадки в виде снега и дождя, и ни к чему хорошему это не приводит. Таким образом, остекление и утепление лоджии и балкона решает сразу несколько проблем.

    Остекление лоджий и балконов

    Начинать утепление лоджии или балкона своими силами следует с остекления.

    Утепление лоджии или балкона.

    Так вы сможете хранить материалы, необходимые для дальнейших работ, не опасаясь их намочить или заморозить.

    Прежде чем начать остекление и приступить к выбору окон, необходимо определить, из какого материала изготовлен парапет, на который будут устанавливаться окна. Если парапет сделан из прочной железобетонной конструкции, проблем возникнуть не должно. Если же в основе парапета металлические прутья, начните своими силами устанавливать дополнительный парапет, который выдержит оконную конструкцию. В качестве дополнительного парапета может быть обычная кладка из пеноблока шириной около 10 см или керамического кирпича. Преимущество кирпича в его высокой прочности и привлекательном виде кладки. Кирпич будет гармонично смотреться с аккуратным металлическим парапетом, в связи с чем отпадет необходимость обшивать балкон с внешней стороны.

    Однако аккуратные и привлекательные металлические конструкции встречаются не всегда. В таком случае используйте пеноблоки, которые к тому же имеют меньший вес и более низкую теплопроводность. Минусом пеноблоков является то, что они подвержены действию влаги, и вам потребуется внешняя отделка балкона. Такую отделку можно сделать, например, из гофрированного оцинкованного железа или пластикового сайдинга. Дополнительная кладка может также понадобиться в том случае, если крепления бетонного парапета не достаточно прочные. Чтобы избежать проблем, рекомендуется перед остеклением своими силами проконсультироваться с профессионалами на предмет необходимости возведения дополнительного парапета и выбора окон, которые сможет выдержать ваша балконная плита.

    Схема утепления балкона изнутри с установкой паробарьера.

    Если вам нужны хорошие и практичные окна с хорошими показателями по теплосбережению, следует обратить внимание на ПВХ профили, имеющие двухкамерный стеклопакет и обычные распашные створки. Утепление лоджии или балкона предполагает еще и установку дополнительных расширительных профилей. Они устанавливаются сверху и по бокам рамы в местах, где к раме будет примыкать слой утеплителя. Это необходимо для того, чтобы избежать закрытия части остекления утеплителем и необходимой для отделки конструкцией, которые будут занимать достаточно большую толщину и потребуют дополнительного расстояния. Таким образом, размер расширительного профиля рассчитывается с учетом толщины утеплителя и отделки балкона внутри.

    После завершения остекления на балконе все еще остаются щели между парапетом, полом, стенами. Щели помогут устранить полиуретановые герметики и мастики, которых существует большой выбор. Для избежания попадания герметика после высыхания на уровень этажа, расположенного ниже, следует предварительно заделать швы специальным уплотнителем, вспененным полиэтиленом или кусками пенопласта. После гидроизоляции оставшуюся полость шва нужно заполнить монтажной пеной.

    Когда работы по остеклению и заделке швов закончены, можно начинать непосредственно утепление. Ниже будут рассмотрены два основных варианта утепления. Первый вариант – утепление с качественной теплоизоляцией, которая занимает значительное пространство лоджии или балкона, и второй – более скромный вариант, который займет меньше места.

    Выбор теплоизоляционного материала

    Вариант утепления лоджии.

    Если вы хотите получить хороший результат от проделанной работы по теплоизоляции, необходимо установить теплоизоляционный материал на пол, потолок, парапет и все стены, в том числе и на стену, примыкающую к помещению. Даже в том случае, если утеплены соседние лоджии и лоджии над или под вашей, поперечные края плит выступают на улицу и являются проводниками холода.

    Коэффициент теплопроводности (или теплопроводность) является основной характеристикой теплоизоляционного материала. Коэффициент показывает, насколько хорошо тот или иной материал может удерживать тепло. Учитывая, что теплопроводность показывает только свойства материала, окончательный результат будет зависеть также от толщины выбранного вами утеплителя. Таким образом, чем меньше теплопроводность и чем толще материал, тем более высокие можно получить результаты утепления помещения.

    На примере одежды можно рассмотреть влияние влаги на теплоизоляционный материал. Известно, что какой бы теплой ни была одежда с низкой теплопроводностью, при намокании она совершенно не будет греть. То же самое происходит и с теплоизоляционным материалом. Например, при проникновении влажного воздуха с кухни сквозь теплоизоляционный материал стена охлаждается, а вместе с ней и воздух в помещении, что может привести к конденсации пара. В физике это называется точкой росы. Учитывая постоянное изменение температуры, отделка балкона может то оттаивать, то снова замерзать, в таком случае велик риск образования грибка и необходимости все переделывать заново.

    Схема теплого остекления.

    Таких последствий можно избежать, выложив более толстый слой теплоизоляционного материала. Так точка росы будет смещена от границ окончательной отделки. Еще одним хорошим решением является применение материалов, которые не накапливают влагу, и гидропароизоляция.

    Сейчас существует большое количество материалов для теплоизоляции. Для утепления балконов и лоджий очень хорошо подходит экструдированный пенополистирол, который имеет отличные теплосберегающие свойства, низкую гигроскопичность и высокую прочность.

    Первый вариант утепления

    Обычно работы по укладке теплоизоляционного материала начинают с пола. Это позволяет избежать нежелательных щелей, если угол между полом и стенами не составляет ровно 90 градусов. Если же пол балкона недостаточно ровный, следует сначала произвести работы по его выравниванию.

    Схема утепления лоджии.

    Плиты полистирола можно крепить двумя способами: клеевым или при помощи дюбелей. При выборе клея необходимо убедиться в его совместимости с полистиролом, так как некоторые виды клея могут его разъедать. Клей наносится по всему периметру плиты с помощью зубчатого шпателя полосой около 5 см. При нанесении клея обычно отступают от края листа несколько сантиметров, чтобы при установке клей не выдавливался на стыки плит. По оставшейся на стороне приклеивания площади необходимо нанести еще 5-10 капель клея.

    Во втором варианте крепления необходимо использовать дюбеля с большой шляпкой. Размеры применяемых дюбелей зависят от толщины теплоизоляции, материала стены и типа дюбеля.

    На практике часто применяются сразу оба способа крепления. На теплоизоляцию наносится клей, после чего лист прижимается к стене, затем при помощи дрели на нем высверливаются необходимые отверстия, куда вставляются дюбеля, зафиксированные при помощи пластиковых шурупов, гвоздей и т.д.

    Разрезание пенополистирола осуществляется острым ножом или обычной ножовкой, а укладка отдельных листов производится в шахматном порядке. При помощи монтажной пены обрабатывают все стыки между стеной и теплоизоляцией. Для этих целей рекомендуется приобрести специальный пистолет, это позволит сэкономить материал и аккуратно его нанести. При выборе пены следует знать, что модели, содержащие толуол, не могут применяться, так как толуол разрушает экструдированный пенополистирол. В основном он содержится в зимних или универсальных пенах, поэтому рекомендуется выбирать летние модели. Аналогичным образом производите укладку теплоизоляции по потолку и стенам, не забывая о заделке швов.

    Устройство теплой лоджии.

    Затем сверху слоя пенополистирола укладывают второй слой фольгированного вспененного полиэтилена, толщина которого составляет 3-10 мм. Он послужит как слоем пароизоляции, так и дополнительным утеплителем. Закрепляют этот слой с помощью полиуретанового клея, который совместим с обоими теплоизоляционными материалами. Стыковать соседние листы на стенах следует, отступая от углов на небольшое расстояние, так как в углах балкона могут появляться мостики холода.

    После окончания работ по утеплению своими силами можно приступать к финишной отделке балкона, начать которую следует снова с пола. Учитывая, что дерево является отличным теплосберегающим материалом, на утеплитель рекомендуется установить два или три сосновых бруска с шагом около 50 см. Сверху на бруски прибейте шпунтованную доску толщиной 30-50 мм. Для стен можно применять как вагонку, так и гипсокартон или ПВХ панели. В качестве крепления финишной отделки используются деревянные бруски, закрепляемые сверху слоя теплоизоляции.

    Затем к брускам крепится гипсокартон или деревянная вагонка. Но не стоит на этом этапе забывать об электропроводке. Если на балконе или лоджии вы планируете провести электричество своими силами, то провода должны располагаться под финишным покрытием. Данный вопрос нужно решить заранее, так как бруски могут этому помешать.

    Второй вариант утепления

    Схема устройства и принцип вентиляции наружного утепления и гидроизоляции лоджии вентилируемым методом.

    При рассмотренном выше варианте получается хорошая теплоизоляция, однако он имеет и ряд минусов. Одним из минусов является большое количество материалов, из чего следуют немалые финансовые расходы, к тому же такой способ утепления занимает большое пространство. Поэтому существует много сторонников и более скромного способа. Остекление, заделка швов и выравнивание пола необходимы и при втором варианте. Материалы же можно найти попроще и по приемлемым ценам. Можете использовать минеральную вату, вспененный полиэтилен, различные виды пенопласта и т.д.

    Если вы выберете минеральную вату, которая подвержена воздействию влаги, то первым слоем, который нужно расположить на бетонном основании, необходимо сделать гидроизоляцию при помощи рубероида или гидроизоляционных полиэтиленовых пленок.

    Сверху гидроизоляционного слоя прикрепите обрешетку из деревянных брусков, на которые затем крепится финишная отделка. После чего в каркас из брусков уложите теплоизоляционный материал. Размеры нарезанных листов должны быть чуть больше размеров полости брусчатого каркаса, учитывая, что минеральная вата может с течением времени давать усадку.

    Наружная отделка и утепление балкона и лоджии.

    Сверху к брускам пристреливается степлером пароизоляционная пленка, затем прибивается финишное покрытие из деревянной вагонки или ПВХ панелей.

    Выбрав такое утепление, обработайте своими силами бруски антисептиком, чтобы избежать образования грибков из-за конденсата. Учитывая немалое количество проблем, которые могут возникнуть, такой способ подойдет далеко не каждому, и необходимо решить индивидуально, стоит ли такая экономия возможных впоследствии проблем. Однако данный способ бесспорно подойдет в случае, когда ваш балкон не сможет выдержать большую нагрузку, а утепление необходимо.

    Не стоит забывать, что слой теплоизоляционного материала отвечает лишь за сбережение тепла и не имеет отношения к его производству. Поэтому для поддержания уютной температуры на лоджии или на балконе может понадобиться источник тепла. Таким источником может служить кондиционер, обогреватель, электрический теплый пол и т.д.

    Continue Reading